唐朝贵妇的长裙以大以长为美，例如唐文宗曾经下诏规定，女裙“曳地不过三尺”——裙摆拖落在地面的部分不能长过三尺，但这个规定遭到了民间激烈的抵制，结果只能作废。
提起十九世纪的欧洲女服，就会想到裙撑。一个个鲸鱼骨弯成的圆圈，由小到大依次连缀在一起，宛如钟罩，把这“钟罩”系在贵妇们的腰间，然后把长裙向上一套，于是锦或纱的裙裾由裙撑托住，篷张开来，就像一朵倒垂的盛开花朵。最近，咱这里的晚会主持人与歌星似乎特别钟情此般欧洲贵妇装束，在春节联欢晚会上，就只见一个又一个外观诡异的钟形篷裙，配以民族特色的、讨喜的红、紫、绿面料，着实触目。
说起来，这并不是裙撑第一次与中国女服发生接触。据《大金国志》记载，女真族的女性“以铁丝为圈，裹以绣帛，上以单裙笼之”，显然，金代的女真服装就使用铁丝做成的“裙撑”。值得注意的是，山西平遥县双林寺保留有元代泥塑，其中的女性塑像，从腰部以下，衣摆、长裙皆造型浑圆如钟，似乎就是在表现内穿裙撑的效果，也许，女真族使用裙撑的风俗在中国北方的某些地区一直延续到了元代。另外，在朝鲜的历史上，也曾经流行女服使用裙撑，朝鲜传统绘画上对此有生动的表现。在韩国一度大热的长篇朝鲜历史剧《女人天下》中，李朝宫廷中的王后与妃嫔都是在长裙之下衬以裙撑，便是历史现象的再现。 |
女真、朝鲜女服使用裙撑，这一风气又是由何而来？
国内似乎尚无人认真研究。不过，在新疆克孜尔石窟205窟壁画中，绘有龟兹国王与王后的形象。据考证，画中的龟兹国王名叫托提卡，其在位时间为初唐时期。立在他身后的王后名为斯瓦扬普拉芭，这位王后衣装华丽，腰肢袅娜，但在其细腰以下，上衣的下摆与龟甲纹的锦裙浑圆地撑开，宛如覆钟，显然是内衬有裙撑。因此，北方中原乃至朝鲜女服一度流行裙撑，或许是接受了从西域流传过来的服装时尚。
由此可见，裙撑很早就到达过中国。那么，它为什么从来不曾在传统服饰当中广泛流行开来，占据一席之地呢？恐怕，中国女性身材纤小，不适合这种夸张形式，是最重要的一个原因。只有形体高拔，宽肩，颈长，臂长，腿长，才能矗立于圆钟形的长裙之中而更显窈窕，这样的身形，显然不为咱们所具有。如克孜尔石窟壁画所示，在初唐时代，西域地区就已经使用裙撑，而在唐代，西域的服装样式对于中原女服风尚有着极大的影响。同时，唐朝贵妇的长裙以大以长为美，例如唐文宗曾经下诏规定，女裙“曳地不过三尺”——裙摆拖落在地面的部分不能长过三尺，但这个规定遭到了民间激烈的抵制，结果只能作废。由此可以推想，当时贵妇们的华裙是何其长大。但是，在这种情况之下，终唐一世，不见裙撑进入中原女服，可见，那时的女性在创造流行的时候，总是以自身的形体特点为基础。
反观当今，女主持、女歌星在大型秀上争着以硬撅撅的钟形裙亮相，实在难免东施效颦之嫌。 |
